Недорогая отделка сруба бани из оцилиндрованного бревна (фото).

Ритм современной жизни большого города изматывает своей динамичностью и чрезмерным обилием технологий. Так часто не хватает банальной тишины и умиротворяющего спокойствия. Куда ни глянь, кругом бетон и металл. Всё в городе состоит из того, что не несёт в себе никакого позитивного заряда положительной энергии. По этой причине многие стремятся или уже обзавелись загородными домами и прочими удобствами, которые в городе позволить себе невозможно. Насладиться спокойствием можно только в отрешении от цивилизации, что и представляет собой загородный дом. Однако, какой полноценный двор обходится без бани? Правильно, никакой.

Баня – источник чистоты, силы и свежести. Это древняя русская традиция, которая берёт свои корни ещё со времён появления славянства как такового. Все лекари и знахари в один голос твердили, что если больному не помогла баня, то ни одна панацея уже не в силах его исцелить. Древние бани представляли собой деревянный срубовый домик, в котором щели были законопачены древесной смолой и мхом. В одном из углов находилась сама печка, которая топилась дровами и нагревала камни. Их поливали водой, и под потолком температура достигала 100 градусов.

Современная баня практически ничем не отличается от древней, кроме одного – материала. Сейчас строят в основном из кирпича, бетона и даже пластика. А ведь древние славяне строили из дерева не потому, что не было других материалов. Причина кроется в полезных свойствах древесины как таковой. Во-первых, она дышит, что сохраняет в бане полезный микроклимат. Во-вторых, обладает массой полезных свойств, а именно: низкая теплопроводность, звукоизоляция, лёгкость в ремонте, долговечность эксплуатации и возможность бюджетной постройки. Да-да, дерево и его отделка отнюдь не так дорого обходятся, как многие думают.

Оцилиндрованное бревно недорогой материал, а его отделка и того дешевле. Именно о ней и пойдёт речь в этой статье. Недорогая отделка сруба бани из оцилиндрованного бревна, фото вариантов которой в обилии есть в интернете, представляет собой комплекс простых мероприятий. Как и любой другой строительный процесс, этот тоже первым делом следует распланировать. Прежде чем приступать, учитывайте, что дерево имеет свойство усыхать и осаживаться. Поэтому после установки самой конструкции следует выждать время. Его величина зависит от породы дерева и местного климата. Как правило, осадка занимает от 2 до 18 месяцев. Опять же всё зависит от материала и климата.

Первым делом производится выравнивание стропил, дальше устанавливается гидроизоляционная плёнка или в народе «гидро-, паробарьер». После этого снимается временное и устанавливается основное кровельное покрытие. Естественно, с учётом усадки. Оно выполняет свою понятную всем защитную функцию от природных явлений. После этого следует подшивка карнизных свесов, которая является важным этапом. Она защищает баню из сруба от гниения и прения. Ведь мы имеем дело с высоким уровнем влажности. Поэтому вентиляция здесь важна как нигде больше. Чтоб избежать грибка и плесени, используйте перфорированные софиты. Их существует множество вариантов из разных материалов, однако, самыми бюджетными и отнюдь не плохими являются виниловые и металлические. Немного дороже обойдутся алюминиевые.

После завершения вышеупомянутых работ идёт конопатка стыков брёвен. Она производится с помощью таких материалов, как пакля, мох, джут и льноватин. Наиболее приемлемыми по качеству и цене являются джут и льноватин. Джут завозится из Китая и за счёт опта недорого стоит, а льноватин – отечественный российский материал, который дёшево стоит и при этом не содержит вредных для человека компонентов, хорошо дышит, препятствует появлению грибка и не поражается молью и микроорганизмами. На чём не стоит экономить так это на специалистах по конопатке. Это трудоёмкий и ответственный процесс, который непосредственно влияет на конструкцию и множество последствий.

Следующим этапом станет шлифовка сруба бани из оцилиндрованного бревна. Она производится УШМ или в народе «болгарка» специальными дисками. Углы же зачищаются вручную стамеской. В расходные материалы входят только диски (круги). Затягивать со шлифовкой не стоит потому, что со временем дерево твердеет и его обработка затрудняется.

После шлифовки обязательно следует произвести отбеливание. Это делается не просто так и сэкономить на игнорировании этого этапа будет большой ошибкой в будущем. Любое спиленное дерево заражается грибком. А он, как известно, наносит большой вред здоровью человека. Чтоб этого не случилось, лучше использовать специальные смеси, которые уничтожают грибок и плесень. Самыми распространёнными являются Неомид 500 и Сагус. Они содержат хлор. Поэтому, после отбеливания следует на неделю изолировать помещение от людей и регулярно проветривать. Также поможет нагрев бани, ведь чем выше температура, тем быстрее улетучится хлор.

Далее следует покраска и антисептическая обработка. Сначала нужно подготовить поверхность, удалив щёткой или пылесосом всю пыль. А также пройтись стамеской или шпателем по сучкам, на которых особенно интенсивно выделяется смола. Потом займёмся отделкой сруба для защиты от жучков, поедающих дерево, местных погодных условий, гниения и возгорания древесины. Всё это часто делается ещё при обработке оцилиндрованных брёвен, т.е. до их покупки вами. Однако, если такая обработка отсутствует, то следует заняться ею безотлагательно. От этого зависит долговечность и качество постройки. И производить её обязательно нужно с обеих сторон, как с внешней, так и с внутренней. Кстати, некоторые смеси, которыми проводят вышеупомянутую обработку, могут изменить цветовой оттенок деревянного сруба. Поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистами в данном вопросе прежде, чем начинать.

Затем наносится грунтовочная смесь, чтобы защитить дерево и сэкономить на краске. Вполне достаточно будет одного слоя. После этого приступаем непосредственно к покраске, которую лучше проводить в несколько тонких слоёв, чем в один толстый. Дело в том, что один толстый слой повлечёт за собой низкокачественное поверхностное высыхание краски и, как следствие, она прослужит очень недолго. Лучше покрасить в 2-3 тонких слоя и давать высохнуть каждому именно столько, сколько написано в инструкции к применению краски. На торцы её следует наносить в 3-4 слоя, так как они больше других мест подвержены влиянию влаги и ветра, а также содержат куда больше стыковой площади, чем любое другое место в срубе бани. При любой работе им стоит уделить особое внимание.

Окосячка или, как её ещё называют, обсада, это технология, помогающая свести к минимуму деформацию оконных и дверных проёмов. Она далеко не так проста, как может показаться с первого взгляда. Существует несколько вариантов её исполнения, а именно: в закладной брусок, в шип и в колоду. Наиболее экономичным является первый способ, который подразумевает под собой закладывание бруска, как правило, 50х50 мм в паз во внутренней стенке проёма. Этот способ ничем не хуже остальных. Единственный его минус состоит в том, что он требует последующей отделки откосов после установки окна.

Сразу после окосячки или позже, а всё равно происходит монтаж окон и дверей. Существует два основных метода, которые используются в наше время. Они практически одинаковы. Разница лишь в наличии или отсутствии затёсов под наличники. При способе, подразумевающем затёсы, существенно повышается и трудоёмкость, что влечёт за собой дополнительную оплату труда строителей.

Недорогая отделка сруба бани из оцилиндрованного бревна подразумевает под собой разумную трату средств. А потолок и пол со стенами могут повлечь за собой немалые их расходы. Во избежание этого лучшим материалом для отделки будет, конечно же, вагонка. Она стоит разумных денег и обладает всеми свойствами, которые надолго сохранят вашу баню из сруба. К тому же, имеет отличный внешний вид, что даёт эстетическое удовлетворение от пребывания внутри. Мы ведь посещаем баню, чтоб отдохнуть, а не смотреть на пластик или голое дерево, которое не так долго сохраняется, как вагонка. Поверх фольги с внешней стороны бани укладывается утеплитель. Наиболее оптимальным вариантом будет любая минеральная вата. Опытные строители настоятельно рекомендуют именно базальтовую вату. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать пенопласт в качестве утеплителя. Ведь он является легковоспламеняющимся материалом! Поверх ваты следует уложить пергамин. Он дополнительно защитит от возможного пожара драгоценную баню. Хотя, если делать всё с умом, то можно обойтись и без него, ведь стоит он совсем недёшево. Многие строители и заказчики сходятся на мнении, что лучше будет обтянуть потолок, стены и полы фольгой, чтоб тепло лучше держалось внутри, а влага меньше проникала в дерево. Таким образом создаётся эффект термоса. То есть зимой в баню поступает меньше холода, а летом дольше сохраняется прохлада. Кстати, производным плюсом фольги является меньший расход дров. Температура дольше держится и, следовательно, меньше нужно топить, чтоб поддерживать жару в парилке и тепло во всей бане в целом. Вернёмся непосредственно к обшивке внутренней части бани. Вагонку начинают монтировать от входа и крепят потайными гвоздями к каждой доске каркаса. Кстати, на этом можно тоже немного сэкономить, если использовать обычные гвозди. Вида они сильно не меняют, а потайные стоят недёшево.

Теперь о полах. Что касается парилки, тут есть два основных варианта. Можно сделать его деревянным, что даст минимальные расходы. Но тут мы столкнёмся с одной, но большой проблемой. Через 3-5 лет он начнёт гнить, и его полная замена не только дорого будет стоить, а также доставит некоторые неудобства. Куда более подходящим вариантом является кафельная плитка. Да, она обойдётся дороже, но зато прослужит в разы дольше и уход за ней куда проще. Достаточно положить на пол деревянные решётки, чтоб не ощущать разницы температур ногами и у вас не будет никаких проблем с мытьём такого пола. Также не стоит забывать о наклоне пола для стекания воды. Обычно он составляет 1:100 от его метража. И ещё. Наибольшей глупостью будет постелить в бане линолеум. Это синтетический материал и при повышенной температуре он будет выделять вредные для здоровья человека газы. То же самое касается и других неорганических материалов.

Что касается стен, здесь всё очень просто. Вагонка на них должна быть исключительно из лиственных пород деревьев. Ведь хвойные содержат много смолы, а в парилке неизбежно соприкосновение тела со стенами и скамьями. Наилучшими породами являются осина, липа, ольха и клён. Любая вагонка для парилки стоит недёшево потому, что она обязательно делается из досок без сучков. Дело в том, что плотность сучков гораздо выше, чем у остальной древесины. Если прислониться к нему в парилке, то получите 100% ожог. По этой же причине желательно выбирать дерево наименьшей плотности, чтоб оно как можно меньше нагревалось. Таким образом вы обезопасите себя от ожогов.

Освещение в парилке должно быть мягким и приглушённым. Это создаст атмосферу спокойствия и умиротворённости. Яркий свет не даст расслабиться, соответственно, ни тело, ни душа не отдохнут. Лампочка должна быть закрыта водонепроницаемым плафоном, а выключатель выведен за пределы парилки. Кстати, об электрооборудовании. Выключатели и розетки вблизи парилки и на стенах, примыкающих к ней, лучше выбрать с наименьшим содержанием пластика. При высоких температурах он выделяет очень вредные для человеческого организма канцерогенные вещества.

Вот, собственно, основные советы по недорогой отделке сруба бани из оцилиндрованного бревна. Не введитесь на искушение сделать всё как можно дешевле. Это неизбежно принесёт вред вашему здоровью, а в баню мы приходим именно за ним. Также не стоит идти на поводу у строителей, которым интересна только собственная выгода. Всегда есть компромисс, так называемая золотая середина. Именно она является хорошим ориентиром и путеводителем в выборе отделки сруба бани. Пусть этот кладезь здоровья и долголетия не истощит ваш кошелёк, а станет ценным вкладом, как в физическое, так и в душевное здоровье вас и ваших близких.

Комментарии